Y la Revolución Soviética llegó al calendario

La mayoría de la Europa Católica había adoptado el calendario gregoriano en 1582. Algunos países protestantes habían tardado bastante más, pero habían acabado haciendo el cambio. Sin embargo, en Rusia, la oposición de la Iglesia Ortodoxa había conseguido que en 1918 el país aún siguiera el desfasado calendario juliano. Las cosas cambiarían con la llegada de Lenin al poder, quien en su empeño por crear una nueva sociedad, una de sus primeras medidas fue la de abolir el calendario juliano y decretar la adopción del gregoriano “con el objetivo de instalar a Rusia en el mismo sistema de medida del tiempo que casi la totalidad de naciones avanzadas ya usaban”.

Calendario Soviético del 1930 que conserva meses irregulares y semanas de 7 días

Sin embargo, en aquel tiempo, Rusia estaba inmersa en la guerra civil que enfrentaba a bolcheviques y el denominado “Movimiento Blanco”, que agrupaba a partidarios del Zar y a otros grupos contrarrevolucionarios, por lo que su decreto sólo fue aplicado en la parte del país bajo control bolchevique. Mientras, la Rusia “blanca” continuaba siguiendo el anterior calendario, llegándose a dar la situación de que si un territorio cambiaba de manos, cambiaba de fecha.

Como sucedió en otros países cuando hicieron esta misma transición, para corregir el desfase producido por el paso de los años, los días que van del 1 al 13 de febrero nunca existieron para los bolcheviques, y al 31 de enero le siguió el 14 de febrero.

A finales de la década de los 30, acabada la guerra y establecido el régimen comunista, ya hace mucho, los soviéticos volvieron a poner los ojos en el calendario y se comienzan a discutir otras maneras de organizar la semana productiva que pudieran mejorar la productividad del país. Yuri Larin fue el primero en proponer la idea de una semana de trabajo continua, sin fines de semana. Fue en mayo de 1929 durante la celebración del Quinto Congreso de los Trabajadores, Soldados y Campesinos Soviéticos. La idea parece que pasó bastante desapercibida, por lo que no aparece ni mencionada en el discurso de clausura de dicho congreso.

Sin embargo, en junio de ese mismo año, Larin consigue el apoyo de Stalin para su idea y las cosas cambian. Inmediatamente, se dan órdenes expresas para que la prensa comience a ensalzar la idea y en unos días el Consejo Económico Supremo pide a sus expertos que propongan un plan para la implantación de la semana productiva continua en tan sólo dos semanas. Las cosas se mueven deprisa y a mediados del mismo mes de junio, Larin, muy probablemente hinchando la cifra, ya afirma que el 15% de la industria ya estaba funcionando en modo continuo.

Calendario Soviético del 1930 con un día de descanso cada 5, pero con los días organizados según las antiguas semanas de 7 días

Una vez el gran líder se había pronunciado en favor del nuevo sistema, a la semana continua no paraban de lloverle partidarios. A finales de agosto es el Consejo de Ministros el que declaraba esencial que se prepare la transición al nuevo sistema en empresas e instituciones durante el año económico 1929-1930. La duración de la semana continua aún no se especifica.

No queda claro, pero parece ser que el primer día de aplicación de la nueva semana fue el 1 de octubre, a comienzos del nuevo año económico. En un primer momento, se fija su duración en 5 días. Aunque más tarde, se especifica una semana de 6 días para la construcción y para otros trabajos de carácter estacional. Mientras que para las fábricas que paraban su producción una vez al mes, se adopta una semana continua de 6 o incluso 7 días. Los días de la semana pierden su nombre y cada día es asignado un color o un número romano (del I al V). A cada trabajador se le asigna un color o número, el color de su día de descanso.

Con el nuevo calendario soviético, que tenía que ser eterno, el año quedaba dividido en 72 semanas de 5 días. Tres de las cuales tenían alguno de los cinco días de fiesta nacionales intercalados. Estos días de fiesta, que fueron cambiando a lo largo del tiempo, en 1929 eran el 22 de enero (aniversario de El Domingo Sangriento  y día de Lenin), 1 y 2 de mayo (día internacional de los trabajadores) y el 7 y 8 de noviembre (conmemoración de la Revolución de Octubre). Estos días, no formaban parte de ninguna semana, sino que quedaban fuera del sistema de colores y eran, en teoría, festivos para todos los trabajadores.

Calendario Soviético del 1931 con las semanas de 5 días y días numerados del I al V

Según algunas fuentes, el nuevo calendario no sólo modificaría la duración de las semanas, sino que también racionalizaría la duración de los meses, que pasaron a ser todos de 30 días o lo que es lo mismo, tener 6 semanas de 5 días. Los 5 días que faltaban para llegar a los 365, serían los anteriores 5 festivos nacionales, que se consideraría que no pertenecían a ningún mes, sino que se situaban intercalados entre ellos.

Sin embargo, no queda del todo claro hasta qué punto se llegó a aplicar, si es que se llegó, esta modificación de la duración de los meses. Por ejemplo, el periódico oficial del partido, el Pravda, siguió usando las fechas del calendario gregoriano. Existen ejemplares con fecha del 31 de junio, julio, agosto, octubre y diciembre, pero en todo este tiempo no hay ningún ejemplar de ningún 30 de febrero. Incluso, pese al ferviente ateísmo del régimen, el Pravda sigue usando “Resurrección” y “Sabbath” para referirse a sábado y domingo. También parece que la mayoría de los calendarios de bolsillo conservados de esta época siguen mostrando los irregulares meses del calendario gregoriano y, además, organizados en filas o columnas de 7 días, que comienzan por el domingo. Se conserva alguno que muestra las semanas de 5 días y los días etiquetados con los números del I al V, pero son los menos.

Este nuevo sistema tenía como objetivo incrementar la productividad y hacer un uso más eficiente de los recursos, al permitir que las fábricas permanecieran abiertas y funcionando todos los días del año. En un día de trabajo cualquiera, el 100% maquinaría de la fábrica podía estar funcionando, con sólo un 80% de su plantilla.

Pero, aparte de ser un intento de aumentar la producción industrial, la adopción de un nuevo calendario carente de connotaciones religiosas era un paso más de la estrategia de acoso y persecución de la religión por parte del gobierno. Por un lado, la substitución de las festividades tradicionales ortodoxas por otras de carácter patriótico o ideológico dificultaba la preparación y celebración de las festividades antiguas. Por otro, la adopción de una semana de laboral de 5 días, en la que el día de descanso no tenía por qué coincidir con el domingo, hacía más difícil guardar y asistir a los oficios religiosos del “día del Señor” o de cualquier otra festividad que tradicionalmente se celebrara en domingo.

“Año 25 de la Revolución Socialista. Diciembre 1937. 12, sexto día de la semana de seis días”

En cuanto al descanso de los trabajadores, si comparamos esta nueva semana de 5 días con sólo un día de descanso con la de 5 días laborales y un fin de semana de 2 días. En un período de 35 días, es decir, 5 semanas de 7 días o 7 de 5 días, con la semana actual se trabajan sólo 25 días, mientras que con la “soviética”, 28. Viendo estos números se puede considerar que la implantación de la nueva semana implicaba una reducción del número de días de descanso de los trabajadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los fines de semana de 2 días eran un lujo que en aquel tiempo sólo se podían permitir algunas industrias y en algunos países.

Por ejemplo, en Estados Unidos, Henry Ford comenzó en 1926 a cerrar sus fábricas los sábados y los domingos, aunque, la implantación generalizada en todo el país de los fines de semana de 2 días no llegaría hasta 1940.

Sin embargo, la situación de la Unión Soviética era muy distinta. En aquel tiempo, era un país que se estaba industrializando y antes de la reforma del calendario sólo había un único día de descanso a la semana, por lo que con la nueva semana de sólo 5 días los trabajadores ganaban ligeramente en cuando a días de descanso. En la comparación anterior, en 35 días, pasarían de 30 días de trabajo a sólo 28.

Pero no todo eran ventajas, el hecho de que el día de descanso no fuera el mismo para todos hizo que, en las parejas en las que el marido “era” de un color y la mujer de otro, la vida familiar se resintiera. Lo mismo sucedió con la vida social, al resultar mucho más difícil mantener el contacto con las amistades de otro color. Pero, aparte de estos problemas, la productividad tampoco subió todo lo esperado. Con el nuevo ritmo de trabajo, la maquinaría se estropeaba más a menudo. La máquinas no estaban preparadas para funcionar de manera continua, 24 horas al día, los 5 días de la nueva semana, y, además, al no haber paradas semanales se dificultaba llevar a cabo su correcto mantenimiento. Tampoco ayudaba que el nuevo sistema obligara a que las máquinas tuvieran que ser manejadas por obreros menos familiarizados con su funcionamiento particular.

Calendario Soviético del 1937 con las semanas de 6 días

Sólo en los primeros meses, parece que ya existían más de 50 implementaciones distintas de la semana continua en toda la Unión Soviética. La más larga de ellas de 37 días, 30 días seguidos de trabajo y luego 7 días de descanso. Pero aunque no existía unanimidad, la implantación de la nueva semana no se detenía. Si los planes no fallaban en abril de 1930 el 43% de los trabajadores de la industria tenía que seguirla, y en octubre el porcentaje tenía que llegar hasta el 67%.

Mientras nuevas empresas adoptaban la nueva semana, durante mayo de 1930 comienzan a aparecer las primeras empresas la abandonan y deciden volver a la antigua semana de producción interrumpida. Pese a ello, es durante el mes de octubre de este año cuando se alcanza el mayor nivel de implantación de la semana continua y llega al 72.9% de toda la industria. Un número que muy probablemente estuviera inflado por los políticos y por las propias empresas, ya que muchas decían adoptar la nueva semana, pero en realidad continuaban con la anterior. Durante este tiempo, la semana continua también se aplicó en el comercio o entre el funcionariado, aunque no se hicieron públicas cifras de su adopción.

La impopularidad de la nueva semana entre los trabajadores unida al resto de problemas llevan a que Stalin en junio de 1931 condene la semana continua tal y como se estaba implantando, y ordena una adopción temporal de la semana de 6 días interrumpida. No se cumplen por tanto los planes según los cuales durante ese el año económico, el 1930-1931, todos los sectores industriales, a excepción del textil, tendrían que estar trabajando de forma continua.

Calendario Soviético del 1939 con las semanas de 6 días

Con la nueva semana se recupera el día de descanso semanal común para todos los trabajadores. Se hace coincidir el primer día de cada mes con el primer día de la semana, de manera que los días 6, 12, 18, 24 y 30 de cada mes son de descanso. El último día de los meses que tenían 31 era siempre un día de trabajo extra en la industria que junto con los cinco primeros días del mes siguiente hacía que acabaran trabajando 6 días seguidos. Más afortunados eran algunos funcionarios y trabajadores comerciales para los que los 31 eran siempre festivos.

Finalmente, en noviembre se decreta el abandono definitivo de la semana continua, quedando restringido su uso a empresas que producían de manera continua, como fundiciones, hospitales y otras instituciones sociales y culturales. El 1 de diciembre de 1931 es considerado el día en que se abandona la continua y se vuelve a una forma de semana interrumpida. Unos años después, en 1935, tan sólo el 25.8% de los trabajadores sigue alguna forma de semana continua. Y el 27 de junio 1940, se elimina el único vestigio de las reformas que aún quedaba en el calendario. Se abandona la semana de 6 días y se vuelve la de 7 días, con el domingo como día de descanso común para todos los trabajadores

Enlace permanente a Y la Revolución Soviética llegó al calendario

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- Calendario revolucionario soviético en es.wikipedia.org y en.wikipedia.org
- Soviet Calendars and the Quest for Industrial Efficiency by Thomas Gangale
- The book of calendars by Frank Parise in Google books Leer más »

La nueva “programación de verano” de la UVB-76

Gracias a un comentario de K en la entrada dedicada al misterioso zumbador de la UVB-76, me enteré ayer que, durante este mes de agosto, supuestamente, la emisión habitual de la misteriosa emisora ha sido interrumpida como mínimo en tres ocasiones.

La casa del zumbador vista desde un satélite

Durante estas tres interrupciones, una el día 23 y dos el 25, se habrían emitido tres nuevos mensajes hablados, distintos de los anteriores, pero igual de crípticos.

Para escuchar uno de estos mensajes y para saber más, no os perdáis “UVB 76 muy activa” en el blog “Bertrand Rusell y su conjunto tropical”. Los otros dos, los podéis escuchar en el artículo de la wikipedia sobre la emisora, que ya ha sido actualizado con los nuevos acontecimientos.

De momento aparte de varios blogs, gizmodo.com, wired.co.uk y el periódico ABC se han hecho eco de la noticia. Me hubiera gustado poder encontrar alguna otra fuente más para confirmar las emisiones, pero, de momento, me ha resultado imposible.

De ser ciertas algunas de las peores teorías conspirativas sobre la emisora, quizás tendríamos motivos para estar preocupados. Aunque también podría ser sólo una broma de alguien aburrido ;-) Seguiremos a la escucha de lo que pasa durante los próximos días.

¡Gracias K por el chivatazo!

PS: Precisamente, a principios de agosto recibí un correo de Miguel Ángel A. contándome que, después del intercambio de espías entre norteamericanos y rusos del pasado 9 de julio en Viena, Radio Praga había informado que las emisiones de la UVB-76 habían cesado durante dos semanas. Lamentablemente, en este caso, no pude encontrar ninguna fuente fiable con la que contrastar la información. Si alguien la encuentra... Leer más »

La exploración del Ártico a bordo de hielos

A principios del siglo XX, la falta de vehículos adecuados para atravesar las vastas áreas de hielo y agua seguía imposibilitando la exploración del Ártico. Sería el aterrizaje de un avión sobre un “islote” de hielo en 1925, el que marcaría el inicio de una nueva era en esa exploración, la de las estaciones científicas en hielos a la deriva.

Las limitaciones y dificultades de movimiento en el Ártico afectaban no sólo al viaje de los exploradores sino también el transporte de suministros y equipamiento necesario para mantener la vida en un entorno tan hostil.

Antes de la instalación de las estaciones científicas, la mayoría de la información disponible sobre el Ártico había sido obtenida por barcos atrapados en los hielos que habían seguido su deriva con ellos. Uno de esos barcos fue el noruego Fram, su capitán, Fridjof Nansen, lo había construido para poder resistir la presión del hielo. Nansen, quería probar que las corrientes del Ártico pasaban cerca del Polo Norte.

A finales de 1933 una tragedia supuso otro gran avance en el posterior desarrollo de estaciones sobre hielos. El barco de vapor soviético Chelyuskin había salido del puerto de Murmansk, en el noreste de Rusia, el 2 de Agosto de 1933 con la misión de comprobar si una barco que no fuera rompehielos podía cubrir la ruta del Mar del Norte en una sola temporada.

Tras lograr navegar con éxito a través del mar de Barents, el de Kara y el de Siberia Oriental, finalmente quedó atrapado en el hielo ártico en Septiembre. El día 13 de Febrero del 1934 el barco cedió finalmente a la presión del hielo y acabó hundiéndose. Los 103 tripulantes escaparon y fueron capaces de establecer un campamento sobre un hielo, gracias a un tractor consiguieron construir una pista de aterrizaje que sería vital para su posterior evacuación aérea.

Esta primera operación masiva de transporte aéreo en el Ártico permitió perfeccionar las técnicas que más tarde serían usadas en la exploración de este océano y demostrar que se podía sobrevivir sobre el hielo. Pese a los contratiempos, la expedición del Chelyuskin fue considerada un éxito puesto que el barco quedó atrapado muy cerca del final de la ruta. Pero el incidente demostró que era necesario un mejor conocimiento del comportamiento de los hielos así como de la meteorología de la zona para poder utilizar la Ruta del Mar del Norte.

Al mando de la expedición del Chelyuskin se encontraba Otto Schmidt, un famoso explorador del Ártico, que había dirigido antes varias expediciones bordo del rompehielos a vapor Georgy Sedov , estableciendo la primero estación científica en la Tierra de Francisco José, un archipiélago soviético en el Ártico.

Sería precisamente Schmidt el que supervisaría la expedición aérea que establecería la primera estación sobre un témpano de hielo soviética, la Severny Polyous (Polo Norte en ruso) 1. La estación se estableció el 21 de Mayo del 1937 sobre una placa de hielo de 3 metros de grosor y unos 4 km2. Para mantener las comunicaciones se había instalado una torre de radio y se había habilitado una pista de aterrizaje para el reabastecimiento. Al mando de la estación quedó Ivan Papanin, acompañado por el hidrobiologo Pyotr Shirshov, el astrónomo y meteorólogo Eugeny Fedorov, y el operador de radio Ernst Krenkel. La misión duraría 274 días, durante los cuales la estación viajó a la deriva más de 2600km, obteniendo las primeras observaciones científicas en tan alta latitud.

La tripulación regularmente medía la profundidad del mar, extraía muestras del fondo marino, medía la temperatura del agua, tomaba muestras del agua a diferentes profundidades, y realizaba observaciones meteorológicas. En Febrero del 1938, la Severnyy Polyous llegó al mar de Groenlandia, y tras varios intentos, fue evacuada con éxito con la ayuda del rompehielos Krasin. La expedición se convirtió en otra “victoria del comunismo” y los cuatro miembros de la expedición fueron nombrados Héroes de la Unión Soviética.

Esta primera expedición demostró que no había grandes masas de tierra ni pequeñas islas en las proximidades del Polo Norte. El relieve del fondo marino fue registrado durante su viaje. Se descubrió que el agua templada del Atlántico llegaba a las profundidades del polo y que en el fondo del Ártico la temperatura del agua se incrementaba debido al calor terrestre. Shirshov, en particular, llevó a cabo varios estudios sobre el plancton que desmontaron las teorías que negaban la posibilidad de vida en las aguas del Ártico a tan altas latitudes.

El equipo también hizo importantes mediciones sobre el campo magnético y la trayectoria que seguía el hielo en su deriva. Se encontraron nuevos patrones en el clima Ártico. Se descubrió que los ciclones que traen lluvia, niebla y tiempo inestable eran tan habituales en el Polo como en latitudes inferiores. Las mediciones meteorológicas y magnéticas, abrieron las posibilidades para rutas aéreas sobre el Ártico.

En 1950 se organizó e instaló una segunda estación, la Severnyy Polyous-2. Fue a partir de 1954 cuanto la exploración por medio de este tipo de estaciones se convirtió en habitual en la Unión Soviética, cada año una, dos, y a veces hasta cuatro estaciones simultáneamente estaban operativas en el Ártico.

Estas primeras estaciones tuvieron que hacer frente a problemas que luego se repetirían en las siguientes. El verano hacía que el hielo se fundiera y convertía la superficie de los hielos en “fangosa”, resultando difícil caminar sobre ella. En varias ocasiones los campamentos se tuvieron que cambiar de sitio, dentro de los islotes, debido a la aparición de “pilares” debajo de las tiendas y cabañas. El hielo debajo de las tiendas aguantaba más el calor y se derretía a menor velocidad.

La presión del hielo también suponía un peligro para estas estaciones y fue la causante del abandono o destrucción de muchas de ellas. La presión también era la responsable de la reducción de tamaño de sus “islas de hielo”, algunas de ellas en el momento de su abandono eran tan sólo una cuarta parte de su tamaño original. Otro de los peligros de la zona era el oso polar, al que convenía mantenerlo alejado de las estaciones, es por ese motivo que los perros han formado parte de las tripulaciones y el rifle era un compañero inseparable.

En los años posteriores, las investigaciones se centraron en entender los patrones de los procesos naturales y como preverlos, buscando la conexión entre los fenómenos de la región polar y el resto de la hidrosfera y atmósfera terrestre. Se hicieron numerosos descubrimientos en el campo de la geografía física, como el descubrimiento de la Dorsal de Lomonosov, que cruza el Ártico. También se realizaron otros descubrimientos referentes al relieve del fondo marino, a las corrientes marinas o las trayectorias de los hielos en el Ártico.

A medida que los soviéticos ganaban experiencia con sus estaciones, fueron también mejorando su equipamiento. Un ejemplo de esta mejora eran los lugares donde dormían los tripulantes. Las tiendas de piel y sacos de dormir de las SP-1 y SP-2 fueron substituidos por cabañas con calefacción y camas en las SP-3 y SP-4. La SP-5 en 1955, contaría con habitáculos desmontables sobre patines. Las estaciones se fueron dotando de todo-terrenos, tractores, camiones, barcos y helicópteros. Los helicópteros y posteriormente pequeños aviones permitían llevar a cabo investigaciones en zonas alejadas del campamento base.

La existencia de las estaciones soviéticas no trascendió a Occidente hasta el año 1954. La actividad hasta la fecha de los americanos en el Ártico se había limitado a vuelos de reconocimiento. En 1951, estos vuelos de reconocimiento habían convertido en diarios y se decidió seguir la trayectoria de tres témpanos en su deriva, que recibirían el nombre de T-1, T-2 y T-3. Ese mismo año instalarían su primera estación meteorológica en uno de estos islotes, aunque sería destruida 19 días después por la presión del hielo. Al año siguiente instalaron la segunda, en un témpano de 11 km de largo, que sería abandonada 2 años más tarde.

En total los americanos llegaron a contar con 11 estaciones hasta el 1965. Cuatro de ellas en el mismo islote, el T-3. El resultado de los estudios y experimentos llevados a cabo por los americanos coincidieron en su mayoría con los soviéticos. Tanto los unos como los otros investigaron la trayectoria de la deriva de los hielos, la meteorología de la zona, o la estratificación del agua del Ártico, llegando a conclusiones similares. En lo que respecta a la vida en las estaciones, también fue muy similar, mejorando en ambos casos con el paso del tiempo y teniendo que afrontar el mismo tipo de dificultades y peligros.

Como es fácil sospechar, ambas iniciativas también tenían su interés militar. Antes del desarrollo de los misiles balísticos intercontinentales, ambas potencias se dieron cuenta de la importancia y necesidad de información del océano que los “separaba”. La información meteorológica era necesaria en la planificación de posibles operaciones militares en las regiones árticas y en especial en las submarinas.

El programa soviético concluyó con la Severny Polyous-31, que fue cerrada en Julio de 1991. De entre los muchos “viajes” de estas estaciones merece la pena destacar el de la SP-22, que duró nueve años. Durante la duración del programa, del 1937 al 1991, un total de 88 tripulaciones estuvieron 29.726 días, cubriendo una distancia de 169,654km. Tras la caída de la Unión Soviética, la exploración del Ártico fue suspendida durante doce años hasta el 2003, el año que marcaría el retorno de Rusia al Ártico con la estación SP-32, siguiendo con la numeración y herencia soviética.

La SP-32 seria seguida por otras, la penúltima de ellas, la SP-35, empezó a funcionar el 21 de Septiembre de 2007. En Julio de este año, 2008, tuvo que ser desmontada y evacuada de una manera un tanto apresurada, puesto que la placa sobre la que se asentaba se derretía por momentos, tras haber pasado de una extensión de 2x4 kilómetros, cuando se estableció la estación, a tan sólo 300x600 metros. Este mes de Septiembre ha empezado a operar una nueva estación, la SP-36.

PS(i): paralelamente a las exploración del Ártico en estaciones a la deriva por parte de americanos y soviéticos, ha habido otras iniciativas, otras expediciones, otros países, cooperaciones entre rusos y americanos, cooperaciones con otros países y... sigue habiendo.
PS(ii): La exploración del ártico, sus héroes y sus catástrofes seguro que vuelven a visitar este blog.

*foto 1: La SP-1 durante el verano del 1937, vía Beaufort Gyre Exploration Project, cortesía de Ecoshelf
*foto 2: Ivan Papanin en la SP-1
*foto 3: Insignia soviética conmemorativa de una Severny Polyous
*foto 4: Aviadores americanos a 20 bajo cero
*foto 5: SP-35, penúltima estación rusa, foto original de Juergen Graeser (Alfred Wegener Institute)

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- North Pole Drifting Stations (1930s-1908s) in Beaufort Gyre Exploration Project
- US Arctic Drifting Stations (1950s-1960s) in Beaufort Gyre Exploration Project
- Soviet and Russian manned drifting ice stations in en.wikipedia.org
- Drifting Ice Stations by First Lieutenant Charles L. Smith Leer más »

El hotel más secreto de Korea será concluido

Me ha llegado via un comentario de Jeshua del blog Morbitorio, la "feliz" noticia que el hotel Ryugyong, al que en Diciembre pasado dedicamos un post, será terminado.

Se ve que la estructura no estaba tan mal como se decía y más bien era un problema de fondos. Así que finalmente 20 años después la pirámide de Kim Il-Sung podrá ser concluida, Kim Jong-Il llevará a cabo el sueño de su padre. Aunque aún se desconoce a que se será destinado el edificio.

Se ha hecho cargo de las obras el conglomerado de empresas egipcio Orascom cuyos intereses van desde la telefonía móvil, pasando por empresas de tecnologías de la información, construcción y hoteles.

Para saber más: Veinte años después, la "pirámide fantasma" de Pyongyang será terminada en www.elmundo.es

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Gracias Jeshua por la noticia! Leer más »

Ceaushima, el desquiciado urbanismo del nuevo Bucarest de Ceausescu

Tras causar estragos en el campo rumano, la "sistematización" llegó a la Bucarest. Aplicando la misma fórmula Leninista de "lucha entre lo nuevo y lo viejo" los planificadores creyeron necesario que la capital de Rumanía fuera totalmente remodelada. Los habitantes de la ciudad se referirían a esta remodelación con la palabra de "Ceaushima", resultado de combinar Ceausescu con Hiroshima.

En 1977 Bucarest había sufrido un terremoto cuyos efectos fueron más notorios en los edificios anteriores a la II Guerra Mundial, mientras que los edificios de la época comunista resistieron bien. Este hecho fue interpretado por las autoridades comunistas como un prueba de su superioridad sobre las épocas pasadas, la propaganda obsesiva del régimen alardeaba de los "sorprendentes logros de las fuerzas proletarias aliadas con los campesinos y los intelectuales" frente a "los palacios construidos por la burguesía y los latifundistas a costa de la explotación de las masas".

Estos palacios habían sido nacionalizados, convertidos en museos u hospitales. Pero pese a "convertir" los edificios del "enemigo", estos seguían siendo un "recuerdo" del pasado, de las "generaciones de pobres campesinos explotadas para asegurar el lujo de las clases altas".

Hasta el terremoto los esfuerzos de las autoridades se habían limitado en mejorar las áreas más densamente pobladas de las afueras de la ciudad, pero el centro permanecía intacto y continuaba manteniendo ese aire elegante del pasado, no en vano en los años 30 Bucarest era conocida como el París del Danubio. Los efectos del terremoto fueron importantes pero no desastrosos, 1000 personas murieron y 30 edificios cayeron, pero el centro de la ciudad no quedó excesivamente tocado.

En Bucarest la sistematización empezó demoliendo iglesias y edificios antiguos. Se suprimió la Autoridad del Patrimonio Nacional. Y se tomó la decisión de construir el Centro Cívico, que debería centralizar y simbolizar el poder de Ceausescu. Se trataba de un complejo de modernos edificios de hormigón con fachadas de mármol, muchos de ellos apartamentos para la élite comunista, alrededor del Boulevard de la Victoria del Socialismo. Este boulevard fue construido con la intención de parecerse a los Campos Elíseos de París aunque unos metros más largo, extendiéndose de este a oeste y ofrece una inmejorable perspectiva del Palacio del Pueblo, edificio central del Centro Cívico.

Aunque la decisión de construir el Centro Cívico se tomó en 1978 Ceausescu necesitó seis años para imponer sus ideas ante la oposición que encontró su proyecto entres los expertos y por países como Hungría o Alemania Occidental. Durante este tiempo las intervenciones en la ciudad como la reconstrucción de la Calea Mosilor, con edificios uniformes de hormigón se llevó a cabo respetando la trama urbana anterior.

Finalmente para llevar a cabo su proyecto Ceausescu reunió a 400 urbanistas, a los que de manera semanal daba instrucciones en persona. Pero ante la oposición de arquitectos, historiadores e intelectuales, jamás salió a la luz un plan general, sino que las decisiones se iban tomando una a una sobre la marcha.

Finalmente en el año 1984 fue cuando empezó la que sería la mayor demolición de la década en todo el mundo. La intención era liberar el espacio necesario para la construcción del Centro Cívico. En total 8 kilómetros cuadrados en el centro histórico de Bucarest fueron arrasados, se demolieron 3 monasterios, 20 iglesias, 3 sinagogas, 3 hospitales, 2 teatros y un estadio de estilo Art Decó. Aunque no sólo los edificios y el patrimonio cultural sufrió, 40,000 personas fueron obligadas a mudarse a nuevos edificios avisados sólo un día antes, en total 30,000 viviendas.

Otras veces estas iglesias, hasta un total de 8, corrieron mejor suerte y se optó por trasladarlas sobre raíles, lo cual a su vez servía al régimen para hacer alarde de sus capacidades técnicas. Pero no contentos con el hecho de haber arrancado el edificio de su contexto, muchas veces eran literalmente encajonadas entre edificios de hormigón. La excusa para la demolición de algunas iglesias es que carecían de suficiente valor histórico y que estaban demasiado cerca unas de otras, se dice que la Iglesia Ortodoxa Rumana estuvo de acuerdo.

El Palacio del Pueblo, la joya del Centro Cívico es un edificio inmenso y hoy en día sigue siendo uno de los más grandes del mundo, después del Pentágono. Mide 270 por 250 metros, 86 de altura y 92 metros bajo el suelo, en total un 330,000 metros cuadrados. Cuenta con más de 1000 salas y habitaciones, unos sótanos inmensos que cuentan con un búnker nuclear. Muchas salas están decoradas de manera suntuosa con pan de oro y mármol, cuentan con altos techos y majestuosas puertas.

La estructura del edificio estaba prácticamente acabada cuando el régimen de Ceausescu cayó en 1989. Sólo quedaban por acabar las tres últimas plantas subterráneas y algunas partes de las alas este y oeste. El edificio ya había desatado las iras de los rumanos durante su construcción, que no entendían semejante despilfarro mientras ellos llevaban una vida llena de penurias, así no es de extrañar que tras la caída del régimen las obras se pararan y no faltaran los que sugirieron la idea de dinamitarlo, otros pensaron en convertirlo en un museo del comunismo o incluso un casino. Finalmente se decidió continuar las obras, aún no acabadas del todo, y encontrarle un uso beneficioso para el pueblo que le tocó sufrirlo. En la actualidad alberga el congreso de los diputados y otras dependencias del gobierno rumano, en un intento por "democratizarlo".

* foto 1: Iglesia de Mihai Voda, en su emplazamiento actual después de se desplazada
* foto 2: Boulevard de la Victoria del Socialismo y Palacio del Pueblo
* foto 3:Piata Uniri, plaza atravesada por el Boulevard de..., una de las más grandes de Bucarest

+fotos:
- Vista aérea del Boulevard de la Victoria del Socialismo y Palacio del Pueblo en panoramio.

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- Sistematizarea, el intento desastroso de llevar la ciudad al campo rumano

+info:
- Article Ceaushima in en.wikipedia.org
- Article Systematizacion in en.wikipedia.org
- Systematization: A Settlement Strategy in countrystudies.us
- Stalinist Rumania Closes In on Itself in New York Times
- On demolition by Catalin Berescu
- Artículo Palacio del Pueblo en es.wikipedia.org Leer más »

Sistematizarea, el intento desastroso de llevar la ciudad al campo rumano

A principios de los 70, el Ceausescu ideó un plan con el fin equiparar el nivel de vida de la Rumanía rural con el de sus ciudades, así nació la "Sistematizarea" (sistematización en rumano). Para cumplir estos nobles fines era necesaria la eliminación de los pueblos "inviables" e "irracionales", es decir, todos aquellos que no llegaban, o que no se preveía que llegaran, a la cifra "óptima" de 3,000 habitantes, sus habitantes serían obligados a mudarse a los pueblos que si que eran "viables" o incluso a pueblos de nueva construcción.

En sus inicios la sistematización consistió principalmente en la demolición y reconstrucción de los pueblos y ciudades, en parte o totalmente, el objetivo era convertir a Rumanía en una "sociedad socialista desarrollada multilateralmente". Con este plan se pretendía traer las ventajas de la vida moderna al campo, como medida para frenar la emigración creciente hacia las ciudades. Esta emigración compuesta en su mayoría por hombres, había dejado una población rural predominantemente compuesta por mujeres, gente mayor y niños. Por otra parte las diferencias de nivel de vida entre el campo y la ciudad se habían convertido en inaceptables desde el punto de vista ideológico para un régimen comunista.

Unos 550 pueblos fueron seleccionados para convertirse en complejos agro-industriales gracias a la inversión en escuelas, clínicas, vivienda e industria. El país tendría que doblar el número de ciudades para principios de los 90. Al mismo tiempo, se hicieron planes para el resto de los 13,000 con los que contaba Rumanía. Las mayoría de estos pueblos tenían menos de 1,000 habitantes y muchos ni siquiera llegaban a los 500, muy lejos del número de habitantes necesario para garantizar la viabilidad de los servicios, 3,000. De esta manera los pueblos con pocas perspectivas de llegar a ese número fueron considerados "irracionales", tenían que ser demolidos y su población llevada a pueblos más grandes. Otras veces el se optaba por una reducción de servicios y así lograr que la gente se mudara a los pueblos "viables".

Muchos de estos pueblos "viables" primero eran total o parcialmente arrasados y después se construían bloques de pisos. Aunque la sistematización tendría que afectar a todo el país se inició en Moldavia, donde afectó al pueblo natal de Ceausescu, Scornicesti, donde la casa de su familia fue el único edificio viejo que se dejó en pie, en el resto de su pueblo las casas rusticas fueron sustituidas por altos edificios de hormigón.

El plan se llevaba a cabo con pocos miramientos, los vecinos eran avisados de un día para otro que sus actuales casas serían "sistematizadas" y tenían poca opciones de recurrir los planes, de nada servía el desagrado con el que la mayoría de la población recibía el nuevo urbanismo. Paradójicamente lo que pretendía ser un plan que fomentara la población rural, en algunas áreas tuvo el efecto contrario, por un lado la falta de fondos no permitía al estado construir edificios planificados y la norma que obligaba a que todos los edificios nuevos fueran de al menos dos plantas impedía a los aldeanos construir casas más pequeñas por su cuenta.

Los huertos privados fueron prohibidos dentro de los nuevos pueblos fueron prohibidos. La agricultura de subsistencia había producido gran parte de las cosechas de frutas y hortalizas de país. Así no es de extrañar que como efecto de la prohibición la producción de estos productos bajara en todo el país. La reacción de las autoridades fue del todo irracional, proponiendo una nueva ley que obligaba a las nuevas ciudades a ser agriculturamente auto-suficientes. De hecho un beneficio supuesto de esta concentración de las viviendas era una ganancia de suelo cultivable.

A principios de los 80, sólo el 10% de las nuevas casas habían sido construidas, los ambiciosos planes de crear 365 nuevas ciudades antes de los 80 tampoco. La ambición y el ansia de planificar chocó con la falta de fondos. Sin embargo esto no desalentaba a los planificadores estatales, que en 1988 incrementaron el número inicial de pueblos a demoler pasando de 3,000 a unos 7,000. Y centraron los esfuerzos de esta "revolución" urbanística en Bucarest donde sus habitantes acuñaron una nueva palabra para referirse a ella, "Ceaushima", resultado de combinar Ceausescu con Hiroshima.

Leer segunda parte: Ceaushima, el desquiciado urbanimos del nuevo Buscarest de Ceausescu

*foto 1: Nicolae Ceausescu, tal como aparecía en un sello rumano en 1958
*foto 2,3: Los bloques de apartamentos con apariencia soviética se extendieron por todo el país. Fotos de la ciudad Craiova (fotos de Florin Tanovici, ver foto 2, ver foto 3)

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Albania, el país de los bunkers

Bajo la dictadura estalinista de Enver Hoxha, Albania se convirtió en uno de los países más aislados del mundo. Las relaciones con los países comunistas que en un principio eran excelentes fueron rompiéndose. Quedando finalmente Albania como último bastión del estalinismo. Ante esta situación a finales de los 60 Hoxha creyó que Albania sería invadida de manera inminente, por lo que decidió sembrar todo el país de bunkers, en total entre 600,000 y 700,000. Llegado el momento de la verdad, Hoxha esperaba que sus compatriotas corrieran a su bunker más cercano y metralleta en mano defendieran la madre patria de los invasores extranjeros. Teniendo en cuenta que la población de Albania en aquellos tiempos rondaba los tres millones, se calcula que había uno por cada 4 o 5 albaneses.

Al acabar la Segunda Guerra Mundial Albania se alió con su vecina Yugoslavia, que se convirtió en su protector, concediéndole ayudas en forma de grano, créditos o comprándole sus materias primas a casi el triple del precio de mercado. Las cooperación funcionaba hasta que surgieron las primeras desavenencias y recelos sobre el papel que Albania tenía que jugar en esta alianza. Albania rompería relaciones con Yugoslavia y pasaría a caer en la órbita de la URSS de Stalin, cuya ayuda reemplazaría la yugoslava.

Tras la muerte de Stalin en 1956 la situación volvería a cambiar, la condena del régimen y los crímenes de Stalin por parte de Khrushchev, despertó el rechazo de Hoxha y este proclamó su país "reserva espiritual del marxismo-leninismo".

Más tarde en 1958 aprovechando la ruptura entre China y la URSS, Albania se acercó a la China de Mao, que substituiría el papel de la URSS en Albania, de la misma manera que la URSS lo había hecho antes con Yugoslavia. Sin embargo China no se mostró un aliado tan eficaz como la URSS, pues sus técnicos y equipos no eran tan sofisticados, ni avanzados como los soviéticos. Al igual que con sus anteriores aliados las relaciones con China también se romperían, en este caso en los años 70 tras el acercamiento "práctico" de China a las potencias occidentales en especial a Estados Unidos.

En 1968 la invasión de Checoslovaquia por parte de los soviéticos hizo temer a Hoxha que Albania fuera la siguiente, lo cuál hizo que el ritmo de construcción de bunkers se acelerara. Según cuentan algunas fuentes, el primer prototipo de estos bunkers había sido finalizado en los 50, durante su presentación Hoxha preguntó al ingeniero en jefe si estaba seguro que resistiría el ataque de un tanque, este respondió que estaba "muy seguro". Entonces Hoxha le pidió que permaneciera dentro de su creación mientras un tanque bombardeaba el bunker.

Lamentablemente para la población cuerda de Albania, el ingeniero salió ileso tras el ataque y se procedió a la producción en serie de su invento. Estos bunkers eran de hormigón armado, pero eran a su vez móviles, con la intención que fueran fáciles de colocar con un helicóptero o grúa en un agujero excavado previamente. Los había de varios tipos: bunkers de playa, para una ametralladora, instalaciones navales submarinas, bunkers subterráneos para servir de almacén. Los más comunes eran los que tenían forma de seta y podían albergar una ametralladora o una pequeña pieza de artillería de hasta 75mm.

La invasión inminente podía provenir de cualquier frente y de cualquier enemigo, además de los enemigos en el lado comunista había que añadir los enemigos "tradicionales" occidentales. Así que los bunkers proliferaron por todo el país sin una estrategia clara de defensa. Albania, pese a ser un país pobre, dedicó una cantidad inmensa de recursos a su construcción, se calcula que para la construcción del típico bunker seta eran necesarias cinco toneladas de hormigón, mientras las carreteras se encontraban en un estado lamentable, así como muchos otros servicios.

Algunos albanos aún recuerdan su sorpresa el día que los funcionarios del estado llegaron y les dijeron que iban a construir un bunker delante de su casa, algunas veces en medio de la tierra de labor.

La proliferación de bunkers por todo el país creaba un estado de inseguridad y de alerta en la población que sin duda era positivo para mantener la paranoia de la invasión inminente.

Los bunkers no fueron el único elemento de supervivencia de Hoxha, ni siquiera el más excéntrico. Era tal su temor a ser capturado o asesinado por los invasores, que algunas fuentes afirman que ordenó crear una doble suyo mejorado con cirugía para que asistiera a los actos públicos. Este no sería el único hecho que confirmaría que los temores de Hoxha eran reales, pues tras la caída del régimen comunista se encontraron arsenales de armas químicas escondidas en algunos de bunkers almacén preparadas para ser usados contra los invasores que nunca aparecieron.

En la Albania post-comunista, algunos de estos bunkers han sido utilizados por los vecinos como medio de provisión de material de construcción, otros se han convertido en almacenes o tiendas, WC públicos o incluso modernos restaurantes. Sin embargo son muchos los que aún se mantienen en pie tal como quedaron el día que cayó el comunismo en Albania, convertidos en un mal recuerdo de un pasado de paranoia y miedo para unos y como un simpático souvenir para otros.

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- Los cangrejos gigantes de Stalin.

* foto 1: un bunker parcialmente soterrado
* foto 2,3: varios bunkers frente a un río (foto de Neil Woodburn)

+info:
- Albania's relics of paranoid past in BBC news
- Enver Hoxha en es.wikipedia.org
- Comunismo en Albania - Historia de Albania en es.wikipedia.org
- Tirana Journal; Dictator Liked Bunkers. My, They Mushroomed in The New York Times Leer más »

Los cangrejos gigantes de Stalin

El cangrejo de Kamchatka, o también conocido como el cangrejo rey, fue introducido en los años 60 en el mar de Barents (un mar entre Noruega y la URSS de aquel entonces) después de los primeros intentos fallidos en los años 30 por Stalin. La idea era incrementar las fuentes de comida de la URSS.

Durante años, nadie volvió a saber nada de los cangrejos, parecía que habían desparecido, pero fue a partir a finales de los 70 cando empezaron a abundar en las aguas rusas y a partir de los 90 empezó el sprint de su avance hacia el sur y hoy ha llegado ya la costa de Noruega más de 600 kilómetros al sur. Se estima que sigue avanzando a un ritmo de 50 kilómetros al año. Algunos expertos creen que se quedará en las aguas del norte, pero otros piensan que puede llegar tan al sur como el Estrecho de Gibraltar.

Se trata de un cangrejo que puede llegar a vivir 25 años, tiene un envergadura 1.50 m (de pata a pata) y que pesa unos 8 kilogramos. Es una especie originaria del mar de Bering en el Pacífico, donde paradójicamente sus capturas están decayendo y algunos alertan del riesgo incluso de extinción. Sin embargo se ha adaptado a la perfección al mar de Barents, donde al no contar con depredadores naturales se ha convertido en una especie de plaga.

En el mar de Barents se encuentran algunas de las más importantes pesquerías del mundo, el efecto de este cangrejo en ellas es impredecible y algunos advierten que puede ser devastador y afectar a la pesca del bacalao, ya que el cangrejo en su avance hacia el sur ha ido convirtiendo los fondos marinos en desiertos, al comerse todo lo que encuentra desde peces muerto, algas, huevos de peces, almejas o incluso conchas para conseguir el calcio para su caparazón.

Los cangrejos están protegidos por un acuerdo bilateral entre Noruega y Rusia, y es una comisión bilateral la que fija las cuotas, siendo la rusa de unos 3,000,000 de cangrejos frente a los 300,000 de la noruega.

El gobierno noruego que durante años ha dudado entre considerar el cangrejo una peste o un recurso, ha decidido finalmente actuar e intentará evitar su expansión más alla del Cabo Norte, cabo a partir del cual Noruega dispone del control total de la gestión de sus pesquerías. De manera que las capturas realizadas antes de llegar a este cabo se regiran por las cuotas, pero más al sur se puede pescar tanto como se quiera en un intento de exterminarlo, si fuera posible. Algunos ecologistas y pescadores piensan que debería ser así en toda la costa de Noruega.

Mientras tanto los pescadores afortunados con una parte de esa cuota están ganando una cantidad de dinero considerable, un cangrejo se llega a pagar a 10 dólares en las lonjas, sin embargo los que no son autorizados a pescarlo ven como sus capturas van decreciendo y el cangrejo daña sus redes con sus grandes pinzas (que pueden llegar a cortar un dedo humano en un descuido, no en vano la pesca de este cangrejo es considerada una de las más peligrosas).

Por otra parte pese a la devastación del fondo marino, el cangrejo rey es un manjar suculento, sus patas son consideradas una delicatessen en Japón y América e incluso en Oslo se llega a pagar el equivalente a más de 100 dólares el kilo. Servido con pan, mantequilla, limón y mayonesa, el gusto y textura de su carne es comparable al de la mejor langosta.

PS: Por cierto estos cangrejos también han llegado a las Islas de Svalbard, de las que ya hablamos en este blog

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+info:
- Plaga de cangrejos gigantes en Noruega en Thalassa Online
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El hotel más secreto de Korea del Norte

Korea del Norte está dirigida por un régimen totalitario comunista desde la partición de Korea en el año 1948. Kim Il Sung dirigió el país hasta su muerte en 1994, posteriormente fue sucedido por su hijo Kim Jong Il, otro día hablaremos de él y del culto a su personalidad que se le dispensa en Korea.

Los sucesivos gobiernos de Korea del Norte la han convertido en una de las naciones más aisladas del resto del mundo y menos accesibles, también se han caracterizado por una actitud paranoica como muchos otros regímenes totalitarios en lo que a espionaje y vigilancia de sus propios ciudadanos se refiere, y una obsesión por la construcción de grandes obras con el fin de demostrar su "poderío" tanto a sus propios ciudadanos como al resto del mundo.

Hoy hablaremos de una de esas obras: el Hotel Ryugyong.
Se trata de un rascacielos que mide 330 metros y tiene 105 plantas (de ahí le viene otro de sus nombres el de Edificio 105) con una superficie total de 360.000 metros cuadrados, compuesto por tres alas que se juntan en su cúspide formando un pináculo. La cumbre del edificio esta formada por 8 plantas de 40 metros ancho que forman una estructura circular que se pretendía que rotara, encima de los cuales habría seis plantas más pero estas estáticas.

Su construcción empezó en 1987 y su obertura estaba prevista en 1989. Pero la baja calidad del hormigón y demás materiales de construcción utilizados, así como la fuerte recesión que sufrió el país con la caída de la URSS, que lo llevó al colapso agrícola y energético que produjo una hambruna que mermó la población del país en 2 millones de personas (el 10% de su población), provocaron el abandono del proyecto.
Pese a no haberse acabado, se estima que la construcción costó 720 millones de dolares (un 2% del PIB norkoreano)

Con este hotel, que de haberse concluido hubiera sido el más grande del mundo (3,000 habitaciones), el gobierno norkoreano pretendía atraer la inversión extranjera y el turismo, a parte del hotel en sí también el proyecto constaba también de casinos, discotecas, night-clubs y restaurantes.

Este hotel que durante su construcción era ya el orgullo del "régimen" ha pasado a convertirse en una de sus mayores vergüenzas. Y pese a que durante la construcción llegó a aparecer acabado e incluso iluminado en los sellos, tras su abandono, ha desaparecido hasta de las guías turísticas.
Y los guías turísticos oficiales antes las preguntas de los pocos turistas que visitan el país sobre el hotel, hacen ver que desconocen su paradero, la cual cosa es bastante ridícula porque desde la mayor parte de la ciudad se divisa su silueta fantasmagórica coronada por una grúa... grúa que parece esperar que la construcción se reanude.

Actualización (21 de Julio 2008): Parece ser que las obras serán finalmente concluidas, leer actualización.

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- Kowloon, la ciudad comprimida

+info:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ryugyong_Hotel (en castellano)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ryugyong_Hotel (in English)
http://ryugyonghotel.com/ (in English)

Fotos en panoramio.com:
http://www.panoramio.com/map/#lt=39.035828&ln=125.731519&z=0&k=2&a=1&tab=1
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El archipiélago de Svalbard

El archipiélago Svalbard, esta situado en el océano Glacial Ártico, formado por tres islas: Spitsbergen, Bjørnøya y Hopen. A parte de su remota localización y duro entorno climático, cuenta con un peculiar estatus territorial.

Puede ser que fueran los rusos o los vikingos los que en el siglo XII descubrieran Svalbard (que significa orilla fria), pero el descubridor oficial fue el holandés Willem Barents en 1596. Las islas se usaron de base ballenera por barcos daneses, holandeses, ingleses, franceses, vascos y noruegos durante los siglos XVII y XVIII.

Fue a principios del siglo XX cuando compañias americanas, británicas, suecas, rusas y noruegas empezaron la mineria del carbon. En 1920 el Tratado de Svalbard reconocía la soberanía noruega sobre el archipiélago, aunque limitaba su uso militar y las otras naciones retenían sus derechos sobre la explotación de sus recursos mineros, aunque inicialmente eran 11 los firmantes, otros países entre ellos España se fueron añadiendo y en la actualidad lo han firmado 40 países.

Como resultado del tratado un asentamiento ruso permanente fue creciendo en Barentsburg y otro en Pyramiden, aunque este ultimo fue abandonado en 1998. Durante un tiempo la población rusa llegó a superar considerablemente la población noruega.

El 60% de las islas están cubiertas por glaciares y extensiones nevadas, sin embargo las corrientes marinas del Atlántico Norte atempera el clima, pese a ello la temperatura media en verano es de 5 grados y -12 en invierno, aunque llega a bajar hasta los -40.

Las islas cuentan con numerosos fiordos de extraordinaria belleza, algunos de los cuales miden mas de 100km
Al situarse al norte del Circulo Polar el sol de medianoche dura desde el 20 de abril hasta el 24 de agosto y la obscuridad perpetua del 26 de octubre al 15 de febrero.

En la actualidad las islas cuentan con una población de 2400 personas, el 70% de las cuales son noruegas y viven dedicadas en su mayoría a la minería del carbón.

Como curiosidad, destacar que durante la "guerra fría" el asentamiento ruso de Barentsburg, fue usado como escaparate del comunismo al mundo occidental, y por ello se matenia en buenas condiciones y considerablemente poblada. Sin embargo cuando el comunismo cayo, y los fondos para la ciudad se redujeron, el asentamiento se convirtió en una mera sombra de lo que era y en la actualidad la población sigue disminuyendo y se encuentra en un estado de abandono y descuido. Esta decadencia contrasta con la prosperidad el enclave noruego de Longyearbyen que es el centro turístico de las islas.

+info:
http://es.wikipedia.org/wiki/Svalbard
http://es.wikipedia.org/wiki/Longyearbyen
http://es.wikipedia.org/wiki/Barentsburg

+fotos:
http://www.svalbard-images.com/spitsbergen.php
http://membres.lycos.fr/spitzberg/pix.php

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Lomografía

En 1991 un grupo de estudiantes vieneses de vacaciones en Praga descubrieron la Lomo Kompakt Automat. Una cámara fotográfica soviética fabricada por una fabricante estatal de ópticas llamado Lomo PLC de San Petersburgo, que, en aquel entonces, estaba al borde de la quiebra.

Fishnet Stockings (Medias de malla red) by Thomas Napper

Las cámaras y sus ópticas eran bastante malas por lo que las fotos acostumbraban a salir desenfocadas, borrosas y con unos colores bastante extraños. Normalmente, eran fotos que tenían los colores muy saturados que le conferían una apariencia de fotos viejas o descoloridas.

White dog by Martina Bramkamp

Pero lo que, en principio, era un defecto los estudiantes austriacos lo acabaron convirtiendo en una virtud. Crearon su propia empresa y, después de convencer a la empresa fabricante para que siguiera fabricando dichas cámaras, se hicieron con los derechos para comercializar la cámara fuera de Rusia. Con el paso de los años la lomografía empezó a ganar popularidad fuera de Austria y gracias a ello la empresa fabricante no tuvo que cerrar.

Girl with two by Tim Dillon

No obstante, la lomografía, es algo más que una serie de "defectos" sumados a la foto, es también un estilo de hacer fotos desenfadadas en cualquier lugar. Es el llevar la cámara a todos los lados, aprovechando que son pequeñas, y disparar tanto como se quiera. Sin duda, las fotos hechas con una LOMO tienen algo de especial.

En la actualidad hay plug-ins para photoshop y gimp para imitar el efecto de manera digital.

+fotos:
- The Lomo Camera: Shoot from the Hip in BBC

+ posts:
- William H. Mumler, el fotógrafo de los espíritus. Tal vez, sin saberlo, un pionero de la lomo ;-)

+ info:
- Lomography
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