Las carreteras de los cadáveres

Aún hoy en día se pueden encontrar en Gran Bretaña vestigios de unos caminos creados en la Edad Media para llevar los difuntos desde las aldeas más alejadas hasta los camposantos. Era un tiempo en el que el miedo a “aparecidos” y fantasmas era generalizado, así que no es de extrañar que estos caminos se convirtieran en una fuente inagotable de leyendas y supersticiones.


A finales de la Edad Media se produjo un aumento de población en Gran Bretaña y con él una ola de construcción de nuevas aldeas e iglesias dentro del territorio de las ya existentes. Con el tiempo estos nuevos asentamientos empezaron a exigir más autonomía, lo cual despertó la alarma entre las Minster (título honorífico que recibían en la Edad Media las catedrales y otras iglesias “importantes” del Reino Unido) ante la posible pérdida de poder y sobre todo de diezmos.

En estos asentamientos se construyeron pequeñas capillas que estaban autorizadas para hacer misas los domingos pero las Minster retuvieron el monopolio de los funerales, lo que significaba que muchos parroquianos que vivían en los núcleos alejados tenían que transportar sus difuntos largas distancias, algunas veces a través de terrenos difíciles. Se crearon así las carreteras o caminos de los cadáveres, féretros, ataúdes o de las procesiones.

Muy habitualmente estos caminos solían ser estrechos y empinados debido a la dificultad del terreno. Unas veces esta dificultad y otras el mal tiempo hacían que en muchos tramos los cuerpos tuvieran que ser llevados en andas por personas al ser imposible utilizar carros. En cualquier caso el carro era un lujo que no todas las familias se podían permitir, al igual que los ataúdes, razón por la cual la mayoría de difuntos se enterraban envueltos en sudarios o sábanas.


Uno de estos caminos es el que va de Rydal a Ambleside en el Lake District donde aún se puede ver una piedra para ataúdes, es decir una piedra donde se dejaba el ataúd mientras los parroquianos descansaban antes de continuar el camino.

La parada en estas piedras tenía también una parte ritual. En algunos casos si el difunto había sido una persona especialmente querida por la comunidad se grababan sus iniciales sobre la piedra y se solía aprovechar para tomar un trago en su honor y de paso entrar en calor. Las cruces de los caminos, los bancos de piedra situados antes de los puentes o algunos árboles señalados eran otros sitios que se utilizaban para estas paradas.

Otro de estos caminos es el de la iglesia de Saint Peter and Paul en Blockley (Gloucestershire), que retenía del derecho de entierro de los habitantes de las aldeas de Stretton-on-Fosse en Warwickshire, y Aston Magna, ambas aldeas sólo contaban con capillas. De esta manera, los diezmos y los derechos mortuorios (derechos percibidos por las ceremonias fúnebres) iban a la iglesia parroquial de Blockley, a cuya iglesia tenían que llevar sus difuntos para ser enterrados los habitantes de Stretton y Aston.

La carretera de los difuntos de Aston a la iglesia de Blockley es de unos 3km y cruza tres pequeños riachuelos. La que va de Stretton a Blockley es aún más larga, 6 km, y cruza otros dos riachuelos. En 1351 las gentes de Stretton solicitaron el derecho para enterrar a sus muertos en su iglesia, con lo que se evitaban pagar los derechos mortuorios en Blockley, pero el obispo de Worcester se lo denegó. No sería hasta la llegada de la Reforma cuando Stretton obtendría la licencia para oficiar sus propios funerales.

Como hemos dicho, estos caminos estaban, y están, rodeados de numerosas supersticiones y leyendas. Una de las más antiguas es la que afirma que cualquier terreno por el que se transportaba un difunto pasaba a ser de libre paso para todo el mundo. Esta creencia generaba disputas entre las familias de difuntos y propietarios de terrenos, cuando las familias se disponían a atravesar sus campos. Los propietarios temían que parte de su terreno se convirtiera en camino público. También había casos que se hacía con toda la intención, y de esta manera ganar un paso. Aunque ambos comportamientos eran casos aislados, pues la mayoría de propietarios no ponían objeción alguna.

Otra superstición advertía que era muy importante no abandonar el camino marcado, incluso aunque hubiera nieve o inundaciones, de no ser así la mala suerte caería sobre los que se habían apartado de la ruta y el difunto jamás podría descansar en paz. Era considerado de mala educación o causante de mala suerte obstruir la procesión funeraria. También se decía que era nefasto que un féretro cruzara dos veces un puente. En cualquier caso que un cadáver pasara por un puente o carretera de peaje, siempre podía suponer un problema a su propietario, ya que de convertirse en paso público jamás podría volver a cobrar.


También se creía que si un cuerpo era transportado a través de un campo arado, el campo jamás volvería a producir una buena cosecha. Incluso hoy en día algunos piensan que un difunto siempre debe ser sacado de su casa por la puerta principal y además con los pies por delante, de hecho es aconsejable evitar que durante el recorrido hacia la iglesia apunte con los pies en la dirección de su casa.


Estos rituales y supersticiones pretendían evitar a toda costa que el difunto volviera de la tumba convirtiéndose en un “aparecido”. En la Edad Media el miedo a los aparecidos era generalizado en toda Europa y especialmente en Gran Bretaña. Los aparecidos eran espíritus o almas en pena que se manifiestan entre los vivos, principalmente en los lugares que habían frecuentado en vida, con el único motivo de acosar a sus familiares y vecinos. Pasada la Edad Media se empezaría a creer que esta “vuelta” era debida a algún motivo en particular, como por ejemplo que el difunto hubiera dejado algún asunto o venganza pendiente en vida.

Habitualmente los “aparecidos” habían sido gente malvada, vanidosa, poco creyentes o incluso malhechores. Los aparecidos eran culpados de la propagación de enfermedades entre los vivos o incluso de chupar sangre. La solución para estos casos era desenterrar los cuerpos y decapitarlos.

En tiempos antiguos los cruces de caminos eran considerados lugares peligrosos, ocupados por espíritus guardianes al ser lugares de transición donde el mundo de los vivos y el inframundo se encontraban. Posteriormente en los cruces se erigieron cruces cristianas. Se creía que los cruces de caminos inmovilizaban los espíritus de los muertos, en especial los de suicidas, ahorcados pero también brujas o fugitivos. Si las rutas rectas facilitaban el viaje de los espíritus, los cruces, los laberintos de piedras o césped, o los puentes y corrientes de agua lo entorpecían. Cruzarlos por tanto significaba entorpecer la vuelta del difunto como aparecido.

En Irlanda, el “féar gortach” (hierba del hambre) se dice que crece en los lugares donde se dejo un cadáver sin ataúd en su camino al cementerio. A aquel que pisa esa hierba le posee un apetito insaciable. Uno de estos lugares está en Ballinamore y era conocido que la mujer que vivía en la casa cercana, previsora ella, siempre tenía su despensa repleta no fuera necesario alimentar a alguna víctima.

La existencia de las piedras para ataúdes, cruces o lych gates (puerta para cadáveres cubiertas que se encontraban a la entrada de los camposantos) en estos caminos, sugiere la idea que fueron situados y santificados para permitir que los féretros fueran colocados allí de manera temporal sin el riesgo que el suelo fuera mancillado. Se consideraba que las lych gates formaban parte de la iglesia y era en ellas donde el sacerdote salía a esperar el féretro. Después este se colocaba sobre unas andas o unas piedras bajo el cobijo del tejado de la puerta y el sacerdote oficiaba la primera parte del sepelio.


A parte de estas leyendas abundan las historias locales de casos particulares. En Devon una procesión que llevaba el cuerpo de un viejo malvado , decidió descansar al llegar a una de las piedras para ataúdes, dejando el cuerpo sobre ella. De repente un rayo cayó de los cielos el ataúd reduciendo su contenido a cenizas y partiendo en dos la piedra. Según la leyenda Dios no quería que un hombre como aquel fuera enterrado en un Su santo cementerio.

Como ya hemos dicho las procesiones portando un difunto podían ser largas y cansadas, así que es de entender que los potadores del féretro descansaran y tomaran un refrigerio de vez en cuando. Esto es lo que, según cuenta una leyenda local, hizo una de estas procesiones a su paso por Hamblenton Hills, dejando el cuerpo al lado de la carretera, pero la sorpresa fue mayúscula cuando a su vuelta comprobaron que el cuerpo había desaparecido, el lugar sería a partir de entonces conocido como el Lost Corpse End.

A medida que las nuevas iglesias fueron obteniendo la licencia para oficiar funerales y estos caminos fueron perdiendo su uso inicial y algunos empezaron a desaparecer, aunque en algunos lugares fueron usados hasta finales del siglo XIX. Los que sobreviven en la actualidad, lo hacen como caminos rurales pero su propósito original se ha olvidado. Esto ocurre especialmente si las cruces y piedras para ataúdes ya han desparecido. Los campos que eran cruzados por estos caminos a menudo son llamados aún con nombres como “Church-way” o “Kirk-way field”, y hoy en día es a veces posible trazar la línea que seguían estos caminos por la secuencia de los nombres antiguos de los campos, las leyendas locales o las cruces marcadas en viejos mapas.

PS(i): Caminos similares a estos existen en Holanda, donde son llamados “doodweggen”, caminos de los muertos.
PS(ii): También hay los que sugieren una conexión de estas carreteras y las Líneas Ley. Otro día hablaremos de ellas.

*foto 1: St Materiana Church en Tingatel
*foto 2: Coffin Stone, piedra para ataúdes en Dartmoor foto original en Legendary Dartmoor
*foto 3: Un aparecido, en este caso pirata en vida.
*foto 4: Mizmaze en Breamore (Hampshire) Inglaterra,
*foto 5: Lych gate de la iglesia de Santa Florida, Ceredigion, Wales

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- Corpse Road in en.wikipedia.org
- Corpse Roads by Nicholas Rhea
- Coffin Roads and Corpse Ways in bygonederbyshire.co.uk
- Corpse Road and Burial Right in The Society of Ley Hunters Leer más »

Chozoviotissa, el monasterio de una sola pared

En la encantadora isla de Amorgos, que forma parte del archipiélago de las Cícladas, se encuentra el famoso monasterio bizantino de Chozoviotissa. Incrustado desde el siglo XI en la pared de un acantilado a 300 metros sobre el Mar Egeo, es uno de los más espectaculares de las islas griegas.


Cuenta una leyenda que un día llegó a la playa, que se encuentra a los pies del acantilado, una barca sin nadie a bordo pero con una valiosa carga, un icono de la Virgen María, que habría sido salvado de los iconoclastas por una mujer piadosa originaria de Chotziva o Koziva, una ciudad de Tierra Santa aún no identificada que daría nombre al monasterio. La milagrosa llegada del icono a la playa sería el motivo por el cual el monasterio se dedicaría a la Virgen y se habría escogido dicho emplazamiento.

Siguiendo con la leyenda, el monasterio no habría estado siempre donde se encuentra ahora, sino que inicialmente, los habitantes de la isla construyeron la iglesia para albergar el icono en el mismo lugar pero situada a menor altura. Cuando aún estaba en construcción fue destruida pero milagrosamente las herramientas se salvaron y fueron colocadas en un punto mucho más alto e inaccesible que el original. El cincel del maestro constructor fue descubierto clavado en la roca, señalando el lugar donde se debería construir el monasterio, se dice que sería el lugar donde ahora se encuentra la capilla.


Sean ciertas o no estas leyendas, el emplazamiento escogido para el monasterio sin duda resulta peculiar, en un acantilado a 300 metros de altura sobre la playa, lo cual sin duda supuso una dificultad añadida para la construcción de un edificio así en su época. Su fundación se remonta al 1017, habría sido reconstruido posteriormente o verdaderamente fundado por el emperador bizantino Alejo I Comneno en el 1088.

El monasterio debe su sobrenombre al hecho que sólo tiene una pared levantada, mientras que las otras están constituidas por la roca justo en el punto que el Monte Profitis Ilias (de casi 700 metros de altura) forma una cueva natural. El color blanco de su pared, que contrasta con el gris rojizo del acantilado, hace la visión del monasterio aún ser más impresionante.


El interior del monasterio, que está distribuido en 8 niveles, tiene una altura de 45 metros y su anchura máxima es de 4.6 m. Sus ventanas miran al Egeo, todas de diferente tamaño y distribuidas de forma irregular. Dos impresionantes contrafuertes parecen haber tomado la responsabilidad de evitar que el edificio se escurra hacia abajo. La capilla fue instalada en una de las cavidades de la roca, tal vez donde señalaba el cincel.

Durante sus casi 1000 años de historia siempre ha estado habitado. Se estima que podían alojarse hasta un centenar de monjes, aunque en 1989, no había más que dos. Tras la caída del Telón de Acero, el monasterio volvió a cobrar cierta vida, y como ha ocurrido en otros monasterios griegos, se han instalado en él numerosos monjes jóvenes provenientes de Rusia.


Para visitarlo, aparte de subir una buena cantidad de peldaños que separan la carretera de la entrada, hay que respetar el código de vestimenta, que se puede resumir en que los hombres deben de llevar pantalones y las mujeres no. La entrada es a través de una puerta baja de mármol, que conduce a una escalera irregular y estrecha que permite subir a los niveles superiores, en el más alto se encuentra la capilla con sus iconos, uno de ellos es el milagroso, y valiosos manuscritos.

The Monastery of Amorgos in MegaTV

Desde la capilla se puede acceder a la terraza que ofrece una bella vista de las aguas azules del Egeo y otras más que impresionante vista de la playa que se extiende a los pies del acantilado, 300 metros más abajo, a la que se puede llegar desde el monasterio tras un paseo de unos 40 minutos.

Además de las estancias que se pueden visitar, el monasterio también cuenta con las celdas de los monjes, el refectorio, las cocinas o la prensa de vino.


PS: En la isla de Amorgos, de tan sólo 131km2, podemos encontrar 360 capillas bizantinas, según parece, durante el dominio otomano, construir una capilla en tierras propias eximía de pagar impuestos.

*foto 1: Vista del monasterio, foto original en www.greek-islands.us
*foto 2: El acantilado y el monasterio foto original de Leo@
*foto 3: Entrada al monasterio, foto original de Carlos Coutinho
*foto 4: Escaleras interiores del monasterio, foto original de Nicolas Bega
*foto 5: Campanario y pared del acantilado, foto original de www.greek-islands.us

vídeos en youtube.com:
- The Monastery of Amorgos in MegaTV, el video anterio, si no lo habéis visto antes, y os ha gustado el articulo, no os lo perdáis
- Colección animada de fotos del monasterio y la isla
- Vídeo de una ascensión, no es de tanta calidad, pero sí muy expresivo

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+info:
- Amorgos: Home to the Improbable and Impractical by Hellenic Communication Service LLC
- Amorgos Monastery in greeka.com
- Monastery of Hozoviotissa in www.greek-islands.us
- El Monasterio de Panaghia Chozoviotissa, Amorgos en es.wikipedia.org Leer más »

Las iglesias excavadas del Jerusalem etíope

Tras la caída de Jerusalem en manos musulmanas en el 1187, el rey santo etíope Gebre Mesquel Lalibela decidió convertir la ciudad de Roha, actualmente Lalibela, en un nuevo Jerusalem que sirviera de lugar de peregrinaje para aquellos que no pudieran hacerlo al auténtico. La nueva ciudad fue concebida como una representación simbólica de Tierra Santa cogiendo prestados de la original los nombres de edificios e incluso el de su río, Yordanos. En esta nueva Jerusalem que ha llegado hasta nuestro tiempo, destacan sus iglesias excavadas en la roca, con su techo a nivel del suelo, todas de una pieza. Estas iglesias que para algunos son la Octava Maravilla del Mundo fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1978.

El Rey Lalibela había visitado Jerusalem y cuenta una de las muchas leyendas que un ángel lo elevó al cielo y desde allí pudo contemplar la iglesias de Jerusalem como nunca antes ningún hombre había podido y le encomendó la misión de construirlas en la ciudad de Roha. Empresa que emprendió al poco de llegar al trono, sin embargo las iglesias que construiría poco se parecerían a las que pretendían imitar. Durante esta visión también le fueron revelados no sólo su emplazamiento sino su diseño y decoración.

Las iglesias no fueron construidas, sino que fueron excavadas. Para crear cada una de estas iglesias primero se cavaba una zanja alrededor de la roca y luego se procedía a cincelar su interior. No cuesta imaginar el esfuerzo que requería dar forma cada una de ellas sólo con martillos y cinceles.

Por eso no es de extrañar que otra leyenda afirme que los ángeles acudían cada noche a continuar el trabajo que los hombres habían hecho durante el día, de hecho si según dice otra leyenda se construyeron en sólo 28 días, no podría haber sido de otra manera. Una de las iglesias, Bet Maryam (Casa de María), contiene un pilar, sobre el cual el Rey Lalibela habría escrito el secreto de la construcción de las iglesias. Este pilar se encuentra cubierto por unas telas y sólo los sacerdotes pueden mirarlo.

En total Lalibela cuenta con once iglesias, distribuidas en varias agrupaciones principales separadas por el canal Yordanos, pero comunicadas por túneles, pasadizos y zanjas. En el grupo situado más al norte destacaría Bete Medhane Alem (Casa del Salvador del Mundo), que alberga la Cruz de Lalibela y que se cree que es la iglesia monolítica más grande del mundo, cuenta con cinco naves y se cree podría ser una réplica de la catedral de Santa María de Sión en Aksu, destruída en 1535 por los invasores musulmanes. También al norte estarían las iglesias de Bete Maryam (Casa de María), probablemente la más antigua, Bete Golgotha de la que se dice que contiene la tumba del Rey Lalibela, la Capilla Selassi y la Tumba de Adán.

En el grupo más al oeste destaca Bete Giyorgis (Casa de San Jorge), cuya planta en forma de cruz se puede contemplar desde lo alto de la roca, con unas dimensiones de 25x25 metros y 30 metros de altura (o produndidad), es una de las más bellas y mejor conservadas. El grupo del Este estaría formado por Bete Amanuel (Casa de Emmanuel), posiblemente la antigua capilla real, Bete Merkorios que podría haber sido una prisión y Bete Grabriel-Rufael (Casa de Gabriel y Rafael) que podría haber sido el antiguo palacio real. Algunas de estas iglesias contienen pinturas murales de gran belleza.

El primer europeo en ver estas iglesias fue el explorador portugués Pero Da Convilha seguido por el también explorador Francisco Alvares en el 1520, quien quedó tan asombrado por la belleza de las iglesias y que temió que nadie creyera las descripciones de su diario. Habrían de pasar más de 300 años hasta que otro europeo, Gerhard Rohlfs las visitará otra vez, en algún momento entre el 1865 y 1870.

La fecha de construcción de la iglesias no ha podido ser establecida con exactitud, aunque se da por cierto que fueron construidas durante el reinado del Rey Lalibela entre el siglo XII y XIII. Aunque algunos arqueólogos creen que su excavación se podría haber extendido más allá de este reinado hasta bien entrado el siglo XIV. Otros por el contrario creen que podrían ser 500 años anteriores, y que con anterioridad a ser convertidas iglesias ya hubieran formado parte de fortificaciones o palacios. Por cierto las teorías que sugerían la participación de los templarios en su construcción, ha sido descartadas.

PS: recomiendo visitar los links de fotos, para ver lo impresionantes que son las iglesias.

*foto 1: Bete Giyorgis, foto de Paul Zizka
*foto 2: Bete Giyorgis, foto de Dan Gerding
*foto 3: Interior de una de estas iglesias, foto the Dan Gerding

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fotos recomendadas:
- fotos en Sacred Destinations
- fotos de Dan Gerding en flickr

+info:
- Artículo "Iglesias talladas en la roca de Lalibela" en es.wikipedia.org
- Article "Lalibela" in en.wikipedia.org
- Churches of Lalibela in Wonders of the African World
- Rock-Hewn Churches of Lalibela, Ethiopia in Sacred Destinations Leer más »

Saint-Malo, ciudad de corsarios

Entre Bretaña y Francia se encuentra Saint Malo, una ciudad fortificada situada antes en una isla, ahora en una península. Que ha sido cuna de innumerables corsarios, se ha caracterizado siempre por los deseos de sus gentes de autonomía tanto respecto las autoridades francesas como bretonas.

En el siglo XII, el obispo de Saint Servan trasladó la sede episcopal a la roca donde se guardaban las reliquias de Saint Malo, un monje galés llamado Mac Low. Gracias a que toda la ciudad le fue concedida el derecho de asilo, pues toda la isla fue considerada santuario, unida a su situación estratégica cerca de un puerto y de un cruce de rutas marinas, la ciudad atrajo un gran número de mercaderes, artesanos, propietarios de barcos, grandes marineros y corsarios, y la ciudad prosperó.

Y el espíritu libre de la gente de Saint Malo les hizo sublevarse en 1308 tras lo cual la ciudad le fue concedida el status de commune jurée y fue gobernada localmente por un obispo y los Canónes de la catedral, durante este tiempo fue deseada por las potencias vecinas y finalmente el Papa Clemente VII se la cedió al rey de Francia, y este posteriormente al Duque de Bretaña.

La notoriedad de los corsarios de Saint Malo, llegó a ser tal que hicieron pagar tributo a los barcos ingleses que pasaban por el canal. Hay que decir que un corsario no es lo mismo que un pirata, aunque sea difícil distinguirles por sus acciones. Un corsario era un navegante con un barco armado, con un permiso concedido por un gobierno (patente de corso) que le permitía atacar barcos mercantes de una potencia enemiga. El coste de armar los barcos era asumido por inversores, que esperaban recuperar su inversión con las acciones de este barco. Sin embargo, a veces los corsarios no limitaban solo sus acciones a tiempos de guerra o a barcos enemigos y también atacaban neutrales. Si eran capturados eran tratados por el enemigo eran tratados como prisioneros de guerra y si volvían con un botín tenían que compartirlo con la corona.

En 1493 la ciudad pasó definitivamente a formar parte de Francia, y su prosperidad siguió creciendo. Pero en 1590 lo habitantes de Saint Malo, rechazaron verse implicados en la Guerra Civil Francesa, y no quisieron dar apoyo a la Liga Santa ni tampoco al Rey protestante Enrique IV, así que proclamaron su propia República, durante los cuales el motto de la ciudad fue "Ni franceses ni bretones, de Saint Malo somos", esta independencia duró cuatro años.

Durante los siglos XVII y XVIII el puerto de Saint Malo llegó a su máxima actividad comerciando con las Indias, China, África y América, lo cual hizo que los mercaderes de Saint Malo fueran admirados en muchos lugares, eran llamados "esos caballeros de Saint Malo".

La ciudad se siguió fortificando en los sucesivos conflictos como el que enfrentó en 1688 Francia y Inglaterra por el trono de Inglaterra, con la construcción de más fuertes defensivos. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió severos bombardeos que produjeron serios daños en algunas de sus murallas y así como en el centro. Pero cuando acabó el conflicto fueron reconstruidos tal como eran.

Como curiosidad decir que los primeros habitantes de la islas Malvinas provenían de Saint Malo, de ahí el nombre de las islas.

Ya en el siglo XIX se empezó a convertirse en un gran destino turístico y hoy lo sigue siendo, llegando a cuadriplicar su población de 50,000 personas en verano. Sin duda un lugar digno de visitar por su historia así como por la majestuosidad de sus edificios de la villa intramuros, sus murallas, su castillo y la catedral de Saint Vincent.

+info:
http://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo (En castellano)
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo (In English)
http://www.saint-malo.fr/decouvrir/en/grands-moments-eng.html (In English)
http://flagspot.net/flags/fr-35-sm.html (In English)

+fotos:
http://www.panoramio.com/map/#lt=48.648562&ln=-2.025948&z=3&k=2&a=1&tab=1 (En panoramio)
http://www.saint-malo.fr/decouvrir/en/photos.html Leer más »